J'en ai besoin mais je ne sais pas de quoi...

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  Posté le 29-10-2009 à 01:07
Darkroom (Reporter)
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Matériel :
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legibe a dit:

mais dans tous les cas il faut faire une photo rapide pour figer l'athlète en mouvement, et pour ça par contre la stabilisation n'aidera en rien.



Dans tous les cas ? Non, il y a aussi des mouvements arrêtés sur les agrès ou au sol, des scènes de vie à saisir en dehors du tapis d'exécution ou des agrès, les podiums et les remises de médaille, la vie dans les vestiaires, et des fois, un léger flou de bougé ça donne de la vie une image...


  Posté le 29-10-2009 à 12:02
legibe
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Matériel : 5DII ; 17-40mm ; 50mm ; 90mm ; 70-200mm ; 430exII
Niveau photo : Passionné
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oui, ça, c'est sur! mais j'ai bien précisé "en mouvements", typiquement un mec qui fait du saut en hauteur ou de la course à pieds, le mec sera aussi net avec ou sans stab' si c'est une question de vitesse de prise de vue... après en effet ça peut donner un style et du mouvement à l'image, mais faut avoir le choix de donner cet effet ou non, si tu n'en a pas envie =]


  Posté le 13-03-2010 à 14:39
Toumilovit
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Matériel : Panasonic Lumix GH1
Niveau photo : Débutant
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Bonjour à tous !

Je vous remercie vraiment de toutes vos réponses ! Cela m'a donner matière à travailler... En effet, j'ai été sur chaque liens que vous avez cité et j'ai essayer tant bien que mal à mettre en relations ces infos avec l'expérience que vous témoignez.

Finalement, j'ai réussi à élargir mon budget de façon plutôt conséquente et j'ai acheté un appareil Panasonic Lumix GH1. L'APN est assez confortable à utiliser mais en plus de la photo, il me permet de faire des vidéos et des interviews en HD 1080p avec le son grâce à la prise micro.
J'ai pu lire de bonnes critiques de cet appareil, je ne sais pas ce que vous en pensez ?

Il m'a été livré avec un objectif 14-140mm. Je peine encore à comprendre ces caractéristiques :
- Diaphragme: F4.0(Wide) - F5.8(Tele)
- Ouverture minimum: F22
- Distance de focus la plus courte: 0.50m / 1.64ft pour toutes distances focales
- Magnification maximum: Approx. 0.2x / 0.4x (équivalent 35mm)
- Angle de vue diagonal 75 deg(W)-8.8 deg(T)

Qu'est-ce que veut dire tout ça ??? Ce type d'objectif peut-il convenir pour l'utilisation que je veux en faire ?

Cordialement,
Mickaël


  Posté le 19-04-2010 à 12:55
tournvis92
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Matériel : panasonic FZ28 + lentille raynox DCR250 + flash esclave fabrication maison + filtre polarisant hoya
Niveau photo : Connaisseur
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Salut,

Tout d'abord, bon courage car tu t'attaques à un sacré morceau du monde la photo : la sportive. Il faut beaucoup de patience et pas mal de connaissance, qui ton d'ailleurs été donné dans les précédent post.

L'apn GH1, je ne connais pas mais j'ai un FZ28 du même fabriquant et j'en suis très content.

Pour répondre à ta question :

Il m'a été livré avec un objectif 14-140mm. :

Cela t'indique la capacité du zoom en grand angle : 14mm et en téléobjectif : 140mm

Je peine encore à comprendre ces caractéristiques :
- Diaphragme: F4.0(Wide) - F5.8(Tele)
- Ouverture minimum: F22


Pour mieux comprendre, regarde l'iris de l'oeil d'un chat :


Quand il fait nuit, son iris est dilatée à un tel point que tu ne peux quasiment pas voir la couleur de celle-ci. Normale, pour croquer la petit souris, mieux vaut y voir clair !. Par contre, en plein soleil, l'iris se referme tel un trait fin.

Pour un objectif c'est pareil, et cela est donnée en valeur normalisée pour mieux se repérer.
Donc, pour le mode grand angle, l'iris, ou ouverture de l'objectif, est comprise entre 4 et 22.
Pour le mode téléobjectif, ou zoom à fond, tu va de 5.8 à 22.

En mode téléobjectif, ou zoom à fond soit 140mm, l'objectif n'étant pas parfait et linéaire, comme certaines grosses montures qui coûtent la peau des f...., tu as moins de lumière qu'en grand angle, car plus tu zooms et plus tu perds de la lumière et plus il faut du temps au capteur pour imprimer l'image prise, sans perte ni dégradation.

A 4 ou 5.8, l'iris est ouverte à la même position, c'est à dire en grand, comme l'oeil du chat en pleine nuit. Mais c'est les dites pertes qui diminue l'indice de l'ouverture quand tu zooms. A l'inverse, quand tu fermes l'iris à 22, comme l'oeil du chat en plein soleil, ton iris forme un petit trou rond, ou héxagonale selon l'optique, pour limiter la quantité de lumière qui arrive au capteur. Cela évite au capteur comme à l'oeil du chat d'être ébloui.

Par contre, à 22, les pertes dù à l'objectif se reporteront sur la vitesse d'obturation. En grand angle tu seras plus rapide qu'en téléobjectif, zoom à fond.

En fait, la vitesse d'oturation (exprimé en seconde de 1/2000s à plusieurs seconde) est directement lié à l'ouverture de l'iris de l'optique et est proportionnelle. Plus tu ouvres, plus de lumière inonde le capteur. Il faut donc être rapide au niveau de l'obturateur pour ne pas éblouir le capteur. A l'inverse, plus tu fermes, moins de lumière parvient au capteur et il faut donc laissé plus de temps au capteur pour recevoir les photons, donc l'obturation sera plus lente. La logique intervient donc pour dire que l'on ferme en plein jour et ouvre la nuit. (je ne détaillerais pas les cas particuliers car sinon tu vas péter une durite ....)

- Distance de focus la plus courte: 0.50m / 1.64ft pour toutes distances focales

C'est la distance minimale comprise entre l'objectif et l'objet à photographier. En desous de 50cm, tu ne pourras pas faire de photo car elles seront flou. Par contre, que tu sois en grand angle ou en téléobjectif zoom à fond, tu sera net à partir de 50cm.

- Magnification maximum: Approx. 0.2x / 0.4x (équivalent 35mm)

Là, je pense qu'il y a une erreur de frappe sur la notice. C'est en fait le facteur de conversion pour donnée l'équivalence de ton objectif avec le standard photo 35mm (24x36mm) qui est celui des appareils photos reflex argentique, avec péliculles. C'est un repère qui sert de base. Chaque appareil à son facteur de conversion, dù à la taille du capteur, et parfois aussi à la distance entre l'optique et le capteur.

Pour toi, je pense qu'il y a une erreur de frappe car ton objectif correspond à un 28-280mm en 35mm. Pour cela, tu multiplie 14 et 140mm par 2 ou 4 et tu as la plage de correspondance : x2 : 28-280mm et x4 : 56-560mm. (je ne comprend par contre pas trop cette valeur approximative qui flotte entre 2 et 4 ...)

- Angle de vue diagonal 75 deg(W)-8.8 deg(T)

C'est le champ de vision qui est vu par l'objectif. A 14mm, soit en grand angle (W), tu couvres un angle de 75° et en téléobjectif (T), soit zoom à 140mm, tu a un angle de 8.8°.

Pour info, nous les humains avons un angle de vision de 270° environs, vision périphérique incluse. Pour connaitre le tiens, tu fixes un point devant toi, et sans bouger les yeux, tu déplace ton doigt à droite puis à gauche de tes yeux et dès qu'ils disparaissent, dès que tu ne les vois plus, tu as l'angle de ton champ de vision.

Voilà, en espérant avoir éclairé tes lanternes, n'hésite pas si tu as des questions

Bon shooting

Tournevis


  Posté le 19-04-2010 à 15:47
fmahia
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Matériel : Num: Pana GF1 - MF: RB67 - GF: Chambre Linhof Kardan Super Color
Niveau photo : Passionné
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Rectification, il y a erreur: magnification maximum (0.2x / 0.4x) ce n'est pas ça.

Il s'agit en fait du grossissement maximum c'est à dire qu'en te plaçant à la distance minimale de mise au point (au plus près d'un sujet) un objet qui mesure 1 cm en taille réelle ferait entre 0,2 et 0,4 cm sur une pellicule en 35mm.

Ce dont parle tournvis92 à la place c'est le facteur de conversion entre un appareil en 24x36 (argentique ou numérique full frame) et ton capteur numérique. Comme ton GH1 est un micro 4/3 (c'est sa taille de capteur) ce facteur est de x2 donc ton 14-140mm est équivalent à un 28-280mm.

Pour répondre à la question initiale, ça ne va pas être évident pour la photo sportive en salle à cause de l'ouverture F4.0(Wide) - F5.8(Tele) qui est un peu limite.
Tu vas manquer de lumière mais heureusement le GH1 sent sort pas mal pour sa taille de capteur et 800 iso peuvent être utilisables surtout si tu retraites tes photos pour en éliminer le bruit avec un logiciel type Noise ninja.

Il n'y pas de solution miracle ou alors investir dans une optique à plus de 2000 euros comme l'OLYMPUS 35-100mm (70-200mm équivalent) ED F2.0 avec un adaptateur micro 4/3 vers 4/3.


  Posté le 19-04-2010 à 21:37
tournvis92
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Matériel : panasonic FZ28 + lentille raynox DCR250 + flash esclave fabrication maison + filtre polarisant hoya
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Okay fmahia , j'avais bien vu qu'un truc collait pas et que l'explication que l'on m'en a donné était un peu ... à la louche.

Merci de l'éclaircissement.

A+


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